Paris: la haute couture automne-hiver 09/10

Stéphane Rolland a reconnu qu'il était "obligé de penser commercial" dans un secteur du luxe touché par la crise. "Aujourd'hui, on a dépassé les collections des années 90 qui étaient des spectacles. Je crois que tous les couturiers le savent: il faut vendre", a déclaré à Reuters le créateur qui a enrichi pour la 1ère fois son vestiaire de sacs et pochettes aux formes basiques mais à la passementerie délicate, le tout "axé sur la sensualité et la douceur, l'équilibre et l'architecture". Le créateur dit s'être inspiré du "travail sur les courbes, le mouvement et la distorsion" du sculpteur Richard Serra et de celui de l'architecte et décorateur Karim Rashid. La collection met l'accent sur "le jeu des volumes, de la lumière", avec des broderies ton sur ton en cachemire, des "jeux de courbes et de relief", a-t-il expliqué à la presse. "Ce que je voulais, c'était une collection toute en douceur et en subtilité". www.stephanerolland.com

John Galliano pour Christian Dior a rendu hommage au fondateur de la griffe et à ses mannequins avec la collection "La fièvre dans la cabine". La maison a renoncé à ses défilés spectaculaires pour l'intimité des salons de la griffe. Non par souci d'économies, a assuré le président de Christian Dior Couture mais pour témoigner d'un "retour aux racines de la haute couture". D'où une collection déclinant les tailleurs Bar du couturier fondateur à la taille étranglée, les amples jupes style New look, les broderies raffinées, avec un "twist" lingerie sexy signé John Galliano. Un défilé intra muros "pour retrouver toute cette ambiance de la haute couture", une haute couture qui "doit revenir sur ses racines et sur ses valeurs", a-t-il ajouté. Reportage France 3 sur Dior. www.dior.com

Fidèle à son style très épuré mais construit, Adeline André a démontré, une fois de plus que la mode n'a pas besoin d'accessoires pour exister ! Couture invisible, pas de superflu mais que de l'essentiel, pour cette collection où - comme cela avait été abordé la saison précédente - les vêtements peuvent se superposer mais aussi se démultiplier, donnant naissance à plusieurs autres à l'exemple de cette robe qui s'enfile. Elle est composée de strates de tissus aux longueurs et aux coloris différents.

Quelque 280 invités ont pu assister au défilé le plus attendu du calendrier, qui pourrait être le dernier de la maison Lacroix. Dans des salons mis à disposition par les Arts Déco, il a livré une collection très sombre, à dominante de noir et bleu nuit, éclairée de broderies or. Cette collection de 24 modèles a été réalisée avec les stocks de tissus de la maison et le soutien du brodeur Hurel et du bottier Roger Vivier. Les mannequins ont défilé gracieusement. "C'est une collection très radicale, très concentrée", a déclaré Christian Lacroix à l'AFP. "Dans une situation comme celle-là, c'était bien de chercher et de trouver la quintessence de ce qu'on aime". Selon lui, "il n'y a aucune connotation de deuil. J'aime bien l'encre noire", a t-il précisé avant d'ajouter "Il fallait que ce soit une collection assez abstraite, graphique comme un coup de pinceau". www.christian-lacroix.fr

Riccardo Tisci a réaffirmé le style Givenchy dans une collection mêlant réminiscences du costume traditionnel marocain et bijoux rock: l'or brille en accumulation de colliers, en masque de mosaïque sur le visage, en cabochons pointus sur une robe longue blanche. Dans une collection riche en pierreries, il a dessiné des sarouels en velours qui s'accompagnent de bodys avec une capuche en mousseline de soie noire. D'autres sarouels sont plus fastueux, avec leurs broderies de jais ou de paillettes en métal noir et or. Les cristaux adoptent aussi du rose, du vert ou de l'orange fluo, se mêlant à des cônes en métal sur de longues robes rose poudre. www.givenchy.com

Oublié le temps du dernier défilé dans le cadre de ses salons, Dominique Sirop a présenté, cette fois-ci, dans le cadre d'un hôtel une collection de robes qu'il compose cette saison comme un sculpteur. Il rythme la matière en utilisant des satins monochromes qu’il entraîne en plis harmonieux et travaillés autour de la silhouette, créant ainsi des effets de clair et foncé accentués par la lumière et des détails suggérés pour une sensualité certaine. www.dominiquesirop.com

Après une saison dans un local plus petit, proche du siège historique de la maison rue Cambon, Chanel a renoué avec le Grand Palais et les décors monumentaux. Plusieurs flacons de parfums géants avaient été installés sous la verrière entre lesquels déambulaient les mannequins. "J'adore le Grand Palais, pour moi c'est le coeur de Paris", a commenté le couturier avant d'ajouter "C'est quand même un bâtiment d'une proportion incroyable". Le tailleur de tweed s'impose toujours mais avec une veste rallongée par un panneau à l'arrière, qui descend jusqu'à l'ourlet de la jupe. Le soir, les robes sont courtes mais ce panneau descend jusqu'au sol, voire se transforme en traîne. Ces panneaux "sont flatteurs pour les jambes et n'ont pas l'encombrement des grandes robes de bal pour des bals qui n'ont plus lieu", a expliqué Karl Lagerfeld. Des chapeaux cloches transparents comme des voilettes et brodés de cristaux couvrent les têtes. "Ce sont des casques visières en dentelle", a-t-il dit. "C'est assez agréable quelquefois de voir et de ne pas être vu", a-t-il ajouté. C'est "une espèce de voile de coquetterie", qui "crée un mystère". Pas de mystère avec Karl Lagerfeld la maison Chanel est toujours en pleine création !!! www.chanel.com

"J’ai toujours été obsédé par le portrait qu’il soit peinture, photographie, dessin ou sculpture" explique Franck Sorbier dont la courte collection mixte intitulée "Gueules d'atmosphère", fait référence à la réplique d'Arletty dans "Hôtel du Nord". "C'est une collection dédiée au portrait, qui parle vraiment de tronches, de gueules", a expliqué le couturier qui a présenté ses créations sur mannequins vivants immobiles, dans les studios Harcourt, spécialisés dans les portraits photographiques. "L'idée était de faire quelque chose qui ne soit pas un défilé. De toute façon, il n'y avait pas vraiment les moyens de faire un défilé. On a fait les fonds de tiroir et pris tout ce qui restait", a ajouté le créateur. www.francksorbier.com

Jean Paul Gaultier a rendu un vibrant hommage au cinéma, aux stars de l'âge d'or d'Hollywood mais aussi à l'actrice française Micheline Presle, à l'origine de sa vocation de couturier. Il a rappelé l'avoir vue quand il était enfant dans le film "Falbalas", qui "décrit incroyablement bien le monde de la mode". "Les mannequins sont un peu des actrices, elles incarnent quelque chose en portant le vêtement", a-t-il dit. "Fan de cinéma", selon ses propres termes, il a fait défiler des créatures lascives et conquérantes en long fourreau à traîne en velours de soie, jupe de crêpe imprimé pellicule, corset recouvert de pellicules en rhodoïd, aux épaules et aux hanches articulées. Des guêtres ou les hanches d'un corset de découpent dans du plexi transparent à motif pellicule. Les stars séduisent en longs gants noirs à la Rita Hayworth dans "Gilda". Leurs seins se font pointus et facettés ou se drapent de mousseline dans une robe au décolleté bénitier brodée de paillettes argent et or. Elles portent un renard en bandoulière ou se drapent dans une étole de fourrure doublée de mousseline. Au final, Bette Davis, Grace Kelly, Marlene Dietrich et d'autres actrices célèbres apparaissent sur le mur, derrière la scène encombrée de projecteurs et de ventilateurs de cinéma. www.jeanpaulgaultier.com

Quand Anne-Valérie Hash explique son absence du calendrier. "Les raisons de l'absence de la marque dans le calendrier des défilés haute couture automne hiver 2009-2010 sont multiples. Entre la naissance de mes deux filles, 4 défilés par an (2 coutures et 2 prêt-à-porter), le lancement de la ligne Mademoiselle et d’un livre en même temps;  j'avais envie de prendre du recul et de me concentrer sur la collection prêt-à-porter été 2010. La couture est un plaisir, et, avec l'enchaînement des rythmes, j'avais besoin de vivre plus simplement pour retrouver du plaisir dans la création. Cette période de crise est un moment salvateur car elle permet à chacun de se poser les bonnes questions. La couture nous a aidé à trouver une légitimité dans la coupe et l'art de créer avec des techniques uniques. J'aime la couture, elle me manque déjà, mais je veux y revenir avec la bonne énergie, à ma façon, et très prochainement. C'est prévu, nous travaillons déjà dessus. Les projets ne manquent pas mais le contexte actuel nous a bouleversé. Je suis sereine à l'idée de prendre le temps de revenir à la couture avec joie et ceci dès janvier 2010 avec une nouvelle approche. Je veux défendre le travail des mains. Les mains des ouvrières, des brodeuses, des embellisseurs d'étoffes, des acteurs de la couture et de la mode. La main de l'homme crée de l'émotion et nous serons toujours éblouis par cette capacité à créer de la beauté. Heureusement que nos mains sont irremplaçables"! www.anne-valerie-hash.com

Le ministre de la Culture a exprimé le 7 juillet dernier sa volonté de "contribuer à trouver une solution" pour cette maison de couture. "En tant que ministre de la Culture, j'observe avec une très grande  préoccupation les difficultés actuelles que rencontre la maison Christian Lacroix", a ajouté le ministre. Il a dit vouloir "contribuer à trouver une solution pour que ce créateur remarquable et justement admiré dans le monde entier puisse continuer à faire le travail qu'il accomplit dans les conditions  optimales". "Je ne vais pas rester inerte", a-t-il affirmé. "On ne peut pas envisager comme un simple accident industriel les  difficultés que peut rencontrer la maison Lacroix. Ce serait un désastre culturel si la maison disparaissait", a ajouté M. Mitterrand.

Avec sa collection "Rêve éveillé" pour le printemps-été 2010 Alexis Mabille entremêle des réminiscences impressionnistes de grandes armoires à linge immaculé et des souvenirs de voyages. Ainsi un mouchoir de linon fin, bordé d'une dentelle, utilisé en losange plié se lace en petit dos nu, un burnou se traduit en petite robe fragile à capuche de crêpe bleu nuit bordé de noir, la légèreté des dentelles se lie à la fraîcheur juvénile de la broderie anglaise... un certain romantisme se dégage de la collection. Puis, le smoking noir, et sa séduction androgyne, apparaît et oppose le faux décontracté -combinaisons molles sans taille, pantalon ou short, combinaison jogging- à l'hyper sophistiqué des longues robes fourreau sirène. www.alexismabille.com

Christophe Josse a présenté quelques modèles de sa 1ère collection capsule de pap pour le printemps-été 2010. Une nouvelle histoire de mode luxueuse mais simplifiée où la pureté des lignes rencontre la précision des constructions. Elle est dans le droit fil de la haute couture qui se teinte d'une monochromie de noir travaillée dans une accumulation de brillance et de matité (du croco mat sur une jupe en cachemire lustré). La palette jongle entre noir et gris ponctué de jaune Empire, vieux rose et bleu-vert. Les silhouettes sont architecturées. Pour donner du relief à ce noir, des broderies travaillées en strates de matières (venant renforcer les épaules, les poignets), des faveurs, gaufres, du breitschwanz smocké en manchette et un col bijouté d'argent et orné de perles métalliques retenant un drapé. On a aimé la "so chic" robe bustier en plumes de coq portée avec une veste courte à manches à soufflets en satin de cuir noir ainsi un spencer à boutonnage asymétrique en velours côtelé noir rebrodé de breitschwanz. Une collection couture travaillée et raffinée dont les détails ont une belle importance et un prêt-à-porter dont on attend la suite ! www.christophejosse.com

Nouveau venu cette saison dans le calendrier la griffe française Alexandre Matthieu a été créée il y a près de dix ans par Alexandre Morgado et Matthieu Bureau, qui se sont rencontrés pendant leurs études de stylisme à Paris. Le tandem français a conquis le public avec ses robes à la grâce poétique.

Atelier Gustavo Lins a livré une collection épurée et sereine, dans la continuité de ses précédentes collections. "C'est la synthèse de tout ce que j'ai fait depuis le début", à partir des kimonos, des vestiaires d'homme et de la porcelaine, explique le couturier brésilien. Il décale les trenchs, les vestes ou les chemises avec un col ou une manche de kimono et crée des robes fluides à la construction sophistiquée, à porter avec des colliers en crin et porcelaine. www.gustavolins.com

La collection printemps-été 2010 "Une autre logique des Lefranc-Ferrant part de l’envie de prendre des éléments conventionnels, de les sortir de leur contexte pour les amener vers une nouvelle attitude. C'est-à-dire "contourner la réalité comme un juste recul" explique le duo qui a pris comme fil rouge l’attitude de Mr Hulot dans son imper. Il s'agit de transformer ce vêtement de pluie en une robe sophistiquée tout en gardant une certaine simplicité et en lui insufflant une nouvelle utilité. Toujours avec humour, le duo inventif crée une garde-robe fonctionnelle et urbaine. Ici les constructions sont douces et nettes mais les volumes généreux pour ces pardessus, robes, vestes courtes, jupes faussement à godet, aux détails singuliers, le tout décliné dans des tonalités neutres et tranchées. www.lefranc-ferrant.fr

Josep Font rend hommage à l'oeuvre picturale et sculpturale de l'expressionniste abstrait Franck Stella, en développant une proposition sur les volumes et le mouvement. L'étonnant volume des jupes - longues et courtes - des pantalons et des épaules contribue à l'élaboration de vêtements construits à la manière des sculptures en mouvement. Les couleurs et leurs combinaisons font référence à l'oeuvre de Stella mais aussi aux rites de la célébration de la mort au Mexique. On a aimé la robe bicolore et asymétrique qui mélange le satin de soie rouge sang avec un brocart orné de motifs floraux. Une broderie de branches unie ces deux tissus. La manche volumineuse est construite sur un bâti géométrique qui se perd dans le poignet et le cou. www.josepfont.com

Nouveau venu dans le calendrier, la Maison Rabih Kayrouz.  En 1991, alors qu’il a 16 ans, il quitte le Liban pour étudier à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la couture parisienne. Après un apprentissage dans les ateliers de Dior et Chanel, il rentre au Liban et entame une carrière de créateur qui dure depuis plus de 10 ans. En 2008, au centre de Beyrouth, il créée Starch, boutique laboratoire mettant en avant les jeunes stylistes libanais. En 2009, la maison ouvre son show-room parisien. La collection "Nour" a développé les robes trapèzes, les blazers stricts et structurés. Ici gazars et organzas s’opposent aux satins, charmeuses et crêpes dans des dégradés de blanc et de gris. Les superpositions, les transparences et les drapés dessinent le corps.
www.maisonrabihkayrouz.com

Felipe Oliveira Baptista n'a pas fait de défilé mais a seulement présenté une installation "preview" de sa collection qu'il fera défiler pendant la semaine du prêt-à-porter d'octobre prochain. www.felipeoliveirabaptista.com

Giorgio Armani a proposé une collection glamourissime, avec une débauche de strass, de paillettes, de lamés or et argent pour ce vestiaire aux lignes sobres mais conçu pour briller. Quand le tissu est discret (laine, velours noir), de gros colliers de boules argentées ou des zips bijoux assurent l'éclat. Les vestes en velours noir se parent de cristaux, les chemises ont des boutons bijoux, les débardeurs en résille de soie sont brodés de strass. "J'ai voulu faire quelque chose qui fasse rêver parce que je vois tout le temps des choses dures dans les informations", a expliqué à Reuters le couturier italien.

Le Libanais Elie Saab a présenté une collection qu'il définit comme "archi-couture", toute en nuances de blancs, nacre, écru et ivoire. Il dit s'être inspiré notamment de l'Art Nouveau pour des robes longues drapées. "J'ai choisi le blanc parce que c'est une couleur simple, cela permet à la femme de faire ressortir son propre caractère", a déclaré le couturier. Dentelle, fleurs brodées, paillettes, ruchés, bandes de mousseline sont omniprésentes dans ce vestiaire précieux et virginal. Une collection tout en nuances et raffinement.
www.eliesaab.com

Depuis ses débuts, la Maison Martin Margiela récupère des vêtements, des accessoires, des objets usagés et parfois neufs. Les faire revivre après transformation, tout en conservant l’empreinte du temps et l’usure due à leur 1ère vie, est l’un des fondements de l’expression créative de la Maison. Chaque pièce est travaillée à la main et donc chaque assemblage unique. A partir de l’été 2010, la collection Artisanale continuera d’être présentée pendant la couture mais une capsule de pièces Artisanales sera créée et intégrée aux collections homme et femme pap. On notera le gilet de faux cils cousus en rangées sur une base en cuir mais aussi le manteau de fourrure vintage renard ou lapin rasé, partiellement suivant un motif zébré, créant un effet trompe-l’œil. www.maisonmartinmargiela.com

Valentino voit l'hiver tout en noir. Les stylistes Maria Grazia Chiuri et Pier Paolo Piccioli ont dessiné un vestiaire qui fait la part belle aux superpositions de transparences, à la dentelle Chantilly sur mousseline chair, aux ruchés, aux volants qui redessinent les silhouettes. La mousseline s'incruste de dentelle, cette dernière s'associe au tulle et à l'organza pour une tunique, des bouquets de fleurs d'organza s'épanouissent sur un manteau. Les robes longues laissent apparaître des bustiers baleinés chair tandis que des masques de dentelle dissimulent partiellement les visages. www.valentino.com

Le duo On aura tout vu entraîne avec sa collection "Forêt enchantée" le spectateur à la rencontre de ces créatures qui gambadent sur les chemins sauvages et parfois dégradés de Dame nature. On apprécie ces créateurs qui développent toujours un univers propre et décalé. On a tout particulièrement aimé le manteau dégradé en vison et dentelle emboisée, ainsi que la robe de lin dégradé et décoré cendre incrustée de dentelle noire. www.onauratoutvu.net

Julien Fournié, qui vient de fonder sa maison de couture, a présenté ses "Premiers modèles". Ce diplômé de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne et lauréat du Prix Moët et Chandon aux Paris Fashion Awards en 2000, a collaboré comme styliste au sein des studios Gaultier et Montana. Après avoir succédé à Madame Torrente-Mett en tant que D.A. jusqu’en 2004, il a multiplié les expériences, notamment en Asie, où il a conseillé des griffes de pap, puis en France, dans le domaine des accessoires de luxe. Il a aussi participé en tant qu’illustrateur à des projets de presse. Après sa dernière expérience de D.A. chez Ramosport, il s’est résolu "à être maître de lui-même et de ses choix". Avec ses "Premiers modèles", il veut proposer "une vérité nue" comme il nous l'explique. Ses 21 passages constituent un "Working progress" dont les principaux codes sont:
-radicaliser la coupe en travaillant les plis et en évitant au maximun les coutures,
- l'ultra fragilité de la femme via des transparences,
- des couleurs noires et nude (une couleur chair qui s'explique par son obsession pour le grain de peau). Mais le créateur indique "qu'il a besoin de "touiller" sur les codes pour savoir ce que sera la maison Julien Fournié". Serein, il sait que "C'est un premier pas qui compte" mais "ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas peur du futur" rajoute-t-il.

Eymeric François, dont la collection s'intitule "Tailleurisme", a mis en scène, comme à son habitude, des femmes fatales. Cette saison, elles sont moulées dans de savants laçages de rubans de cuir le plus souvent noirs, très sensuels et sexy. Une collection qui hésite essentiellement entre le noir et le blanc. On a particulièrement aimé le costume pantalon à col voluté de lainage et satin de soie, le pantalon oversize de gabardine sur ceinture et corselette de dentelle, le tailleur entravé de gabardine de laine rebrodée de plumes de crin et de jais et, enfin, l'armature thoracique de rubans sur fourreau de velours de soie noir. www.eymericfrancois.com

Oliver Swan, créateur autodidacte de 30 ans, d’origine franco-slave, vient d'ouvrir sa maison de couture. Pour lui, tout son savoir-faire doit contribuer à faire oublier l’habit "pour révéler la vraie beauté et la personnalité de celle qui le porte". Féru d’histoire du costume, passionné de musique et de photographie, Oliver Swan puise son inspiration dans une imagination et un sens de la théâtralité issue d’une expérience vécue dans le monde du spectacle. Les années 50 ont une importance dans ses créations et Pierre Balmain reste l’une des références. www.oliverswan.fr

Issu d’une famille d’artistes aristocrates géorgiens, Irakli Nasidze se passionne vite pour la mode. Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Tbilissi, il s’installe à Paris en 1996 pour travailler avec Christian Lacroix puis Jean-Louis Scherrer. Il présente sa 1ère collection en juillet 2002 et propose une mode où pureté des formes et architecture des volumes deviennent un hymne à la sensualité et à la séduction. Il crée en se souvenant du travail ancestral des métiers d’art de son pays, des paysages du Caucase. Il s'est toujours situé entre art et couture et cette collection présentée - dans une galerie avec ses propres peintures installées sur les murs - confirme cette dualité. Une collection féminine à souhait aux détails raffinés comme cette broche bijou qui décore une robe noire.
www.irakli-nasidze.com

La dernière collection de Sakina M'Sa, intitulée "Les coutures traversées" a pris la forme d'une présentation. C'est dans un hôtel que la créatrice s'est installée. C'est dans cinq chambres que sont mis en valeur ces modèles par différentes égéries de la vie ordinaire qui portent ses modèles. Pour la créatrice, ce 21ème siècle sera résolument humain ou ne sera pas ! Résultat: une collection facile à porter dans des matières fluides et faciles à vivre, qui dégage une féminité maîtrisée.   www.sakinamsa.com

La collection “Winter Rhapsody de Zuhair Murad, inspirée d’un décor hivernal, est fondée sur les phénomènes naturels. Le matin, on regarde tomber des pétales d’organza sur des robes aériennes en tulle et dentelle. Les gris clair, blanc, champagne, amande, sont contrastés par des coutures et des finitions métallisées. Au coucher du soleil, les robes légères en satin -avec cristaux Swarovski, lurex, broderies métalliques- donnent l’impression de pluie de perles ou de larmes de cristal. Le soir, les robes sont en velours (violet, lilas, turquoise) et s'entichent d'étoles en renard, boléros et vestes en vison. Enfin, la tempête de neige éclate et les broderies et les applications s’adoucissent par des nuances plus claires. Les robes bustier s’impriment sur des corsets rigides et des guêpières cloutées.

C’est un tableau autoportrait de Tamara de Lempicka, emblème des années 30, qui est, en touches, l’inspiration de la collection Basil Soda. Il empreinte aux années folles, l’épure de l’Art Déco punchées de réminiscences des années 80. La silhouette à petite carrure est simplifiée, fine, étirée. Elle adopte des lignes épurées qui se livrent en pans coupés ou en asymétries. Ziberlines, brocarts, taffetas, crêpes de soie façonnent les robes, souvent ceinturées. La fourrure réchauffe les soirées. Bordeaux, grenat, bleu nuit, vert émeraude, thuya ou bouteille se mixent ou se jouent en ton sur ton, en broderies monochromes. www.basilsoda.com

Pour cette 2ème collection parisienne, Cengiz Abazoğlu, travaille les volumes, l’asymétrie des coupes et les formes. Le créateur turc aime les matières précieuses, fluides, pour créer une silhouette empreinte de féminité. L’organza s’effeuille, le crêpe se drape, les soies se plissent, les mousselines se parent de paillettes et les shantungs et taffetas jouent les entrelacs et jeux de rubans. Les couleurs sont empruntées aux éclats de pierres précieuses. Cette manifestation a été organisée dans le cadre de la saison de la Turquie en France (juillet 2009-mars 2010).
www.cengizabazoglu.com

La silhouette Georges Chakra aux réminiscences des années 20, est près du corps mais avec fluidité. A noter des épaulettes bijoux, des manches perlées ou recouvertes de plumes, des décolletés asymétriques, des dos vertigineux, des cols V, des jeux de sequins, des sangles de dentelle, des découpes pour des effets de transparences, des broderies enfermées dans du tulle, du velours rehaussé de cabochons et du taffetas changeant aux maxi paillettes. Le tout dans du noir, bleu nuit, pétrole, canard, bordeaux, rouge, kaki, or, bronze, gris et des métaux argentés.

Eric Tibusch a été inspiré pour sa collection intitulée "Evolution" par l'univers musical et le style de Michael Jackson, et ce dès l'annonce au printemps de son retour sur scène en juillet. Tout en restant fidèle à son goût du masculin-féminin revisité, la collection se veut la rencontre fantasmée entre deux icônes : Marlène Dietrich et Michael Jackson.